Kultowe ciastka z lat 90. wróciły do dyskontu. Spojrzałam na skład i czar prysł

Gdy widzę na sklepowych półkach hasła nawiązujące do lat 90., od razu zwracam uwagę na produkty, które u wielu z nas budzą natychmiastowe skojarzenia z beztroskim dzieciństwem. Obok kukurydzianych chrupków, cukierków czy bezowych misiów w Aldi pojawiły się ciastka baletki marki Atis. Za opakowanie o wadze 270 g trzeba zapłacić 7,99 zł. Dla wielu osób to sentymentalna podróż do czasów, gdy takie wypieki kupowało się w osiedlowej cukierni albo w małym sklepie spożywczym prosto z tekturowego kartonu wyłożonego pergaminem.

Tradycyjne baletki, w niektórych regionach znane także jako bitki, to dwa małe, miękkie biszkopty oprószone makiem i przełożone gęstą marmoladą. Prosta receptura, chrupiący dodatek na wierzchu i owocowy środek sprawiały, że znikały z talerzyka w kilka minut. Zanim jednak wrzucisz plastikowe pudełko do koszyka z myślą o powrocie do dawnych smaków, warto odwrócić opakowanie i przeczytać etykietę.

Rzut oka na listę składników błyskawicznie studzi zakupowy entuzjazm. Choć z zewnątrz produkt wygląda znajomo, w środku kryje się typowy wyrób przemysłowy. Klasyczny wypiek opiera się na jajkach, cukrze i mące, tymczasem na etykiecie dyskontowych ciastek bazą tłuszczową jest margaryna zawierająca olej palmowy.

Nadzienie stanowi 30 proc. całości i składa się z marmolady wieloowocowej opartej na przecierze jabłkowym, który zagęszczono pektyną i zabarwiono sokiem aroniowym. Do tego dochodzą substancje konserwujące, w tym sorbinian potasu, regulatory kwasowości oraz syntetyczny aromat. Sam mak, który powinien być znakiem rozpoznawczym tego ciastka, stanowi zaledwie 4 proc. zawartości opakowania. Zamiast prostego, rzemieślniczego smaku dostajesz dawkę utwardzonego tłuszczu i dodatków technologicznych.

Prawda jest taka, że prawdziwe baletki zrobisz w domu w niespełna pół godziny, bez chemicznych polepszaczy, za ułamek tej ceny.